Spis treści:
- Przycinanie starych jabłoni ratunkiem dla drzewa
- Jak przycinać starą jabłoń, by znów owocowała?
Przycinanie starych jabłoni ratunkiem dla drzewa
Zdarza się, że stare jabłonie z roku na rok wydają coraz mniej owoców. Może na to wpływać wiele czynników, m.in. choroby grzybowe, ataki szkodników czy niedobory składników odżywczych. Jednak najczęstszą przyczyną okazuje się zbyt gęsta korona, która blokuje dostęp światła do głębiej położonych gałęzi oraz utrudnia cyrkulację powietrza, sprzyjając tym samym rozwojowi grzybów.
Taka kolej rzeczy najczęściej ma miejsce u drzew, które zostały pozostawione same sobie i przez długi czas nie doświadczały cięć pielęgnacyjnych. Właśnie dlatego przeprowadzenie zabiegu może pomóc je odmłodzić i przywrócić owocowanie. Jednak podczas cięcia musisz przestrzegać pewnych zasad, w przeciwnym razie taki zabieg może przynieść więcej szkody, niż pożytku.
W pierwszej kolejności zadbaj o właściwy termin cięcia. Najlepszy czas przypada na okres po największych przymrozkach, ale jeszcze przed pękaniem pąków. Bez liści wyraźnie widać strukturę korony i można dokładnie określić, które gałęzie są zbędne, uszkodzone lub rosną nieprawidłowo. Ponadto cięcie w okresie spoczynku nie naraża starej jabłoni na nadmierny stres.
Zabieg można przeprowadzać zazwyczaj od połowy lutego do początku marca − jednak ważniejsze jest monitorowanie pogody niż kalendarza. Temperatura przez kilka dni nie powinna być niższa niż -5°C. W dzień cięcia nie może być silnego wiatru, deszczu, ani opadów śniegu. W takich warunkach rany powinny dobrze i szybko się zagoić.
Jak przycinać starą jabłoń, by znów owocowała?
W przycinaniu starej jabłoni najważniejsze jest umiarkowanie i obranie właściwej strategii. Największym błędem, jaki możesz popełnić, jest radykalne skrócenie korony w ciągu jednego roku. Drzewo zareaguje stresem i wypuści mnóstwo silnych, pionowych pędów, tzw. wilków. W przypadku starych jabłoni stosuj więc zasadę 25 proc. Rozłóż proces odmładzania na trzy sezony i nie usuwaj więcej niż 1/4 masy korony w ciągu jednego roku:
- Pierwszy rok - cięcie sanitarne
W pierwszym roku korekty skup się na usunięciu suchych, złamanych, chorych i mocno krzyżujących się gałęzi. Zawsze tnij tuż za obrączką gałęzi, ponieważ to ona odpowiada za zabliźnianie ran i zabezpiecza wnętrze pnia przed infekcjami. Pamiętaj, aby podczas cięcia nie przekroczyć opisanych proporcji (25 proc.).
- Drugi rok - przerzedzanie korony
W kolejnym sezonie zwróć większą uwagę na gałęzie rosnące wewnątrz korony. Usuń krzyżujące się fragmenty, które pozostały po ostatnim cięciu. Nie tnij zbyt głęboko, ponieważ drzewo będzie goić się wolniej. Z kolei, jeżeli pozostawisz zbyt długi kikut, może zacząć obumierać. Postaraj się także częściowo obniżyć wierzchołek drzewa.
- Trzeci rok - stabilizacja szkieletu
W trzecim roku korekty pozostaw solidne gałęzie szkieletu pod kątem 60-90° i zacznij intensywnie pracować z wilkami. W ten sposób drzewo powoli zaadaptuje się do zmian bez nadmiernego szoku i będzie w stanie utrzymać balans między wzrostem wegetatywnym (nowe pędy) a generatywnym (owoce).
- Zalecenia do zabiegu
Do cięcia zawsze używaj ostrych sekatorów, nożyc lub piły, aby nie miażdżyć drewna i nie poszarpać ran. Po przerzedzeniu korony, niektóre fragmenty kory mogą być wystawione na działanie słońca po raz pierwszy od lat. Dlatego możesz rozważyć bielenie pnia, aby zapobiec pękaniu kory. Po rozmarznięciu gleby możesz ją wzbogacić kompostem lub dojrzałym obornikiem.
Źródło: deccoria.pl
