Spis treści:
- Dlaczego sadzonki z gołym korzeniem są lepsze od tych z pojemnika?
- Kiedy sadzić drzewka owocowe z gołym korzeniem?
- Jak przygotować korzenie drzewka przed posadzeniem?
- Jak głęboko sadzić drzewka owocowe?
- Czy nowo posadzone drzewka owocowe trzeba od razu przycinać?
Dlaczego sadzonki z gołym korzeniem są lepsze od tych z pojemnika?
Cena sadzonki z gołym korzeniem bywa nawet kilkukrotnie niższa niż tej samej odmiany w pojemniku, bo szkółka nie ponosi kosztów donicy, podłoża ani opakowania potrzebnego do transportu rośliny razem z ziemią. Dla kogoś, kto planuje obsadzić cały sad kilkoma czy kilkunastoma drzewkami, ta różnica w rachunku robi się odczuwalna już przy pierwszych zakupach.
Korzenie takiej sadzonki po posadzeniu od razu stykają się z rodzimą glebą i szybko w nią wrastają. Przy zakupie możesz też zobaczyć cały system korzeniowy gołym okiem, dlatego łatwiej ci ocenić jego kondycję niż w przypadku rośliny w nieprzezroczystym pojemniku - widać, czy korzeni jest dużo, czy są zdrowe i proporcjonalne do reszty drzewka.
Ta przewaga ma jednak swój koszt - odkryte korzenie szybko tracą wilgoć, dlatego drzewko wymaga posadzenia od razu po zakupie, najlepiej jeszcze tego samego dnia. Jeśli nie masz takiej możliwości, lepszym wyborem będą droższe sadzonki sprzedawane w pojemnikach.
Kiedy sadzić drzewka owocowe z gołym korzeniem?
W szkółkach wykopuje się sadzonki z gołym korzeniem wyłącznie w okresie spoczynku, kiedy drzewko nie ma liści i nie pobiera wody z gleby w takim tempie jak latem. Do sadzenia możesz więc wykorzystać dwa terminy - późną jesień, od października do pierwszych mocniejszych przymrozków, oraz wczesną wiosnę, zwykle od marca do połowy kwietnia, zanim pąki zaczną pękać.
Podczas jesiennego sadzenia gleba jest jeszcze ciepła i wilgotna po lecie, więc korzenie zdążą się rozrosnąć przed zimą, a wiosną drzewko będzie mogło zacząć wzrost bez przeszkód. Sadzenie wiosenne bywa bezpieczniejszym wyborem w regionach z ostrymi mrozami i grubszą okrywą śnieżną, gdzie młode korzenie mogłyby przemarznąć w gruncie.
Wśród sadzonek z gołym korzeniem znajdziesz głównie drzewka liściaste zrzucające liście na zimę - jabłonie, grusze, śliwy, wiśnie czy czereśnie. Przy zakupie sprawdź korę - powinna być gładka i elastyczna - oraz same korzenie - cztery lub więcej, o długości około 30 cm, bez śladów pleśni czy zgnilizny.
Jak przygotować korzenie drzewka przed posadzeniem?
Przed sadzeniem obejrzyj bryłę korzeniową i przytnij ostrym sekatorem wszystkie korzenie złamane lub uszkodzone podczas wykopywania w szkółce - cięcie prowadź tuż nad zdrową, jasną tkanką. Te wyraźnie dłuższe od pozostałych skróć o mniej więcej jedną trzecią, żeby zmieściły się w dołku bez zawijania i skręcania.
Bezpośrednio przed sadzeniem zanurz korzenie w wiadrze z wodą na 30-60 minut. Taka kąpiel obudzi je i ułatwi start po przesadzeniu. Do wody możesz też dodać niewielką ilość ukorzeniacza, jeśli masz go akurat pod ręką. Do momentu sadzenia trzymaj korzenie w cieniu, przykryte wilgotną włókniną, z dala od wiatru i słońca - nawet kilkanaście minut na otwartym powietrzu potrafi je mocno przesuszyć.
Zobacz również:
Jak głęboko sadzić drzewka owocowe?
Głębokość sadzenia drzewek owocowych łatwo sprawdzisz po śladzie dawnej ziemi na pniu - ciemniejsza linia kory pokazuje poziom, na jakim sadzonka rosła w szkółce. Drzewko posadź tak samo, ewentualnie 2-3 cm głębiej. Miejsce szczepienia, czyli widoczne pogrubienie na pniu, musi zostać kilka centymetrów nad powierzchnią gleby. Zbyt głębokie zakopanie tego miejsca osłabia wzrost drzewka i sprzyja chorobom kory.
Wykop szerszy i głębszy dołek niż rozłożone korzenie, żeby zmieściły się w nim swobodnie, bez zaginania i skręcania - jako punkt odniesienia przyjmij około dwa razy więcej miejsca, niż zajmuje sam system korzeniowy.
W środku dołka usyp niewielki kopiec i rozłóż na nim korzenie promieniście, tak żeby żaden nie zaginał się ku górze. Drzewko o wiotkim pniu zabezpiecz już teraz palikiem wbitym z boku dołka, przed zasypaniem korzeni ziemią - wbity później może je uszkodzić.
Zobacz również:
Zasyp dołek warstwami ziemi, dociskając ją dłonią. Nie stawaj w dołku i nie depcz butem tuż przy pniu. Na koniec obficie podlej sadzonkę, żeby ziemia dokładnie oblepiła korzenie i zniknęły puste przestrzenie powietrzne.
Wokół pnia rozłóż grubą warstwę ściółki z kory lub kompostu, która ograniczy parowanie wody i wzrost chwastów. Palik możesz usunąć po mniej więcej roku, gdy system korzeniowy wystarczająco się rozrośnie i drzewko będzie stabilniejsze.
Czy nowo posadzone drzewka owocowe trzeba od razu przycinać?
Podczas wykopywania w szkółce drzewko traci sporą część korzeni, a korona zostaje przy tym niemal nietknięta. Cięcie zaraz po posadzeniu wyrównuje tę dysproporcję i sprzyja wypuszczaniu nowych, mocnych pędów.
Dokładna wysokość, na którą warto drzewko przyciąć, zależy od gatunku. Jednoroczną, nierozgałęzioną sadzonkę jabłoni skróć na wysokości około 70-80 cm od ziemi, grusza znosi cięcie nieco wyżej, zwykle do 100 cm. Drzewka pestkowe, takie jak wiśnie czy czereśnie, mogą wymagać mocniejszego cięcia od razu po posadzeniu.
Jeśli sadzonka ma bardzo rozgałęzioną koronę, usuń pędy boczne rosnące niżej niż 50 cm nad ziemią, a przewodnik skróć 30-40 cm nad najwyżej położonym pędem. Pozostałe zetnij o połowę do dwóch trzecich. Te odchodzące pod bardzo ostrym kątem wytnij całkowicie - takie rozwidlenia łatwo się łamią pod ciężarem owoców w kolejnych latach.
Zbyt mocne cięcie ogranicza jednak zawiązywanie pąków kwiatowych i odsuwa pierwsze owocowanie w czasie. Przy dwuletnich, dobrze rozgałęzionych drzewkach na żyznej glebie z dostępem do podlewania ogranicz cięcie do niezbędnego minimum.
Źródło: deccoria.pl
